Mittarit säätöön

Ensin syytä huomata että mittareita on tarjolla kolmeen eri tarkoitukseen. Jokainen osa-alue kolmesta pitää olla kohdallaan jotta kokonaisuus toimii. Oikea järjestys mittareiden käyttöön on tämä:
- Painemittarilla mitataan bensanpainetta. Ruiskukoneella sillä voi hyvin vaikuttaa seoksiin kun kaasarikoneessa paine on sopiva tai väärä. Seoksiin sillä ei vaikuteta. Kaasarikoneelle suositeltava paine Weberille on 0.15-0.20 bar. Ylipaine saa neulaventtiilit antautumaan ja bensat valuu kaasarin yli ja läpi koneelle ja ulos.
- Synkronointimittarilla mitataan liikkuuko useamman kaasuläpän sarja yhtaikaa. Seoksista nämä eivät kerro mitään. Synkkamittareita tarvitaan vain kun kaasareita tai läppärunkoja on useampia. Jos synkka on ollut pitkään pielessä on hajottimet usein päästä sulaneet.
- Seosmittarit vasta kertovat onko bensaa sopivasti mukana suhteessa ilmaan. Nämä eivät tajua synkronoinnista mitään, vaan olettavat että se on kunnossa. Seosmittareita ovat kaikki lambdamittarit, co-mittarit ja Colortune tulppa

* Suutintulkki. Kaasuttimien suuttimien mittaamiseen. Tällä voit varmistaa täsmääkö koko siihen mitä kyljessä lukee vai onko joku aiempi omistaja käynyt poralla säätämässä. Kahta kokoa tarjolla. Pienemmässä tulkissa on koot 045-150, ja isommassa 150-300. Made in Germany ! Tilaustavaraa. Hinta 65 euroa kpl.	65 euroa kpl.
Polttoainepainemittari. Made in Italy. No nyt vihdoin löytyi uskottavaa laatua oleva nestevaimennettu bensapainemittari kaasarikoneelle, ja toinen malli ruiskupaineelle. Sama 1/8 kierre. Sopii Filterking ym joissa paikka valmiina. Kaasarimallin 0-1.0 bar kuvassa vasemmalla, hinta 45 euroa lähes aina varastossa. Ruiskumallin 0-8 bar mittari aina tilaustavaraa yleensä 2 viikon toimitusajalla, ruiskumalli kuvassa oikealla, hintaan 60 euroa.	45 kaasutin tai 60 euroa ruiskun mittari
Polttoainepainemittari T-liittimellä. Made in Italy. 0-1 bar. Nestevaimennettu.  Kaasutinkoneille. Mukana liitin jolla saa kytkettyä 8mm letkun väliin, sekä kierretulppa jolla voit peittää mittarin paikan ja jättää liittimen paikalleen ajoon. Mittaria ei suositella jätettäväksi ajoon jatkuvaan käyttöön. Ei ehkä kestä tärinöitä ikuisesti. Mittaa ja nosta pois. Hinta laadukkaalla nestevaimennetulla mittarilla 75 euroa.	75 e.
Synkronointimittari. Made in USA/China.  POISTETTU OHJELMISTA. Nämä kiinassa tehdyt ei ole kunnollisia. Näissä on liian usein vikoja uutena. Ei kehtaa myydä. Vanhat jenkeissä tehdyt on toimivia mutta niitä ei enää saa. Synkkamittareilla katsotaan liikkuuko useamman kaasarin läpät tahdissa. Edelbrockin Uni-syn. Mittaa yhden kurkun kerrallaan imutorven päästä tai kaasarin etureunasta. Tehty Kiinassa, ja se näkyy. Huono työn laatu. Useimmat toimii kuten pitääkin, mutta joskus voi joutua rakentamaan uudestaan ja korjaamaan työn jälkiä. Tarkoitus on kuristusrenkaalla säätää imu sopivaksi niin että punainen hauli heiluu mitta-asteikolla. Sitten vaan siirretään mittari kaasarista toiseen ja katsotaan ollaanko samassa lukemassa. Jos koneen kierrokset vaihtuvat, vaihtuu myös lukema. Tämäkin on paljon parempi kuin kokonaan ilman mittaria. Alemmat mittarit ovat kuitenkin asiallisempia ja helpompia käyttää.
Synkronointimittari. Made in Germany ! Tässä laadukas 1-kurkku kerrallaan mittaava synkka. Mittaa yhden kurkun kerrallaan imutorven päästä tai kaasarin etureunasta. Sitten vaan siirretään mittari kaasarista toiseen ja katsotaan ollaanko samassa lukemassa. Lukeman numeroarvolla ei käytännössä synkan kannalta ole väliä kunhan kaikki kurkut saadaan näyttämään keskenään mahdollisimman samaa. Jos koneen kierrokset vaihtuvat, vaihtuu myös lukema. Jos haluaa päästä helpommalla, näitä voi käyttää kahta mittaria yhtaikaa. Tämä malli soveltuu useimpiin 40 ja 45 kokoisten tuplien imutorviin tai etupintaa vasten. Tästäkin mittarista näyttää olevan tarjolla myös kiinalainen kopio myynnissä euroopassa lähes samaan hintaan. Kopion tunnistaa heti siitä että kyljen valmistajan tekstit puuttuvat. Mittari on sen verran tärkeä että sen kanssa ei kannata hakata päätä seinään. Meillä on tarjolla vain aito alkuperäinen saksalainen. Hinta 115 e kpl.	115 e kpl.
Ylläoleville mittareille imumutka. Käyrä jolla saadaan mitattua ahtaammastakin välistä. Liitetään vakiona mittarissa mukana tulevan kumin tilalle. Ei sisällä mittaria. Mutkapalan hinta yksinään 85 euroa.
Synkkamittari yhdessä imumutkan kanssa. Kerralla ostettuna edullisemmin kuin erikseen. Yhteishinta 190 euroa.	190 e.
FMI - 1.4 seosmittari. Made in Finland ! Kylmällä 1-johdon anturilla.  FMI on suomalainen mittarivalmistaja. Helppokäyttöisiä. Nämä mittarit tulevat aina valmiiksi kalibroituna ja käyttövalmiina. Ovat vanhanaikaista kapeakaista lambdaa. Ei siis sovi nörteille, eikä tietokonesäätöisen ruiskun tiedonkeruuseen. Nämä on parhaimmillaan kaasarikoneessa. Näyttää vain sen yhden asian joka kiinnostaa, eli seokset. Kun mittari näyttää vihreää läpi koko käyttöalueen voit olla varsin tyytyväinen itseesi ja koneen säätöihin. Kaasarikonetta ei pidä säätää katalysaattoriauton 1.0 lambdan arvoon, vaan mukavimmin paketti pelaa noin 0.95-0.85 lukemissa. Mittarin ledirivihän on tehokäyrän muodossa. Paitsi paras teho, myös paras toimivuus ja käyttömukavuus löytyy tuolta vihreältä alueelta. Tämä kylmän anturin FMI setti on Free Technicsin valinta omaan käyttöön sekä edelleen se myydyin, ja nykyään ainoa malli. Helppo ja nopea asentaa ja käyttää. Ei vaadi kalibrointia eikä turhien valikkojen selaamista. Moni asiakas on palannut tähän koettuaan yhden hankalan ja nopeasti mykistyneen kiinalaisen laajakaistamittarin. Käyttöikäodotus FMI mittarille 10-30 vuotta. Anturille siviilikäytössä 100000km. Anturin käyttöikäodotus rallikäytössä 0.5-2 vuotta. Rallissa anturi kannattaa siis suojata huolella niin säilyy ehjänä pidempään. Anturi mykistyy jo ihan nyrkin kokoisistakin kiven murikoista. Varmista  pakosarjan maadotus. Anturi saa maadotuksen pakoputken kautta. Jos maadotus ei toimi, ei mittarikaan toimi. 98% tapauksista pakoputki on maadoitettu ihan itsestään pakosarjan pulttien kautta moottoriin. Monissa pakosarjoissa, esim Martleius, on paikka anturille valmiina. Kierreholkkia ei tule sarjan mukana. Kierre on sama M18x1,5 kuin tavallisessa sytytystulpassa. Kuvassa Land Roverissa on yhtaikaa kiinni bensapainemittari peilin varressa ja seosmittari kojelaudassa. Seosmittari herätti epäilemään bensapumppua, ja syystä. Aiemmin olen käyttänyt seosmittaria viritetyissä koneissa tuplakaasareiden kanssa, mutta nyttemmin olen oppinut huomaamaan kuinka pielessä monen vakion klassikkoauton säädöt on, ja kuinka iso parannus auton luonteeseen ja käyttömukavuuteen on kun asiat saadaan kohdalleen. Anturi tarvitsee tukevan pakokaasulämmön ennen kuin näyttää mitään. Kylmä anturi lämpeää toimintalämpöön paljon nopeammin kuin auton moottori ehtii lämpimäksi. Mukana aina suomenkieliset ohjeet. Lambdamittareilla näkee seoksen parhaiten rasituksessa ja tien päällä. Päteviä laitteita. Koska näyttö on Lambdan arvona, näyttää aina oikein oli polttoaineena sitten 98, 95 tai RE85. FMI 1.4 kylmällä anturilla 190 euroa.	190 e.
Seosmittari Autogauge. Upotettava pyöreä 2".  Nyt päästiin kokeilemaan tätä tien päällä kun ei muitakaan vapaita mittareita sattunut olemaan käsillä. Kyllähän tällä suuntaa näkee, mutta ei tällaista oikeasti kehtaa myydä. Skaala loppui kesken. Suurimman tehon kohta on näytön äärilaidassa. Sopii parhaiten katalysaattoriautoille eikä viritetyille kaasarikoneille. POISTETTU OHJELMISTA.
Laajakaista lambdamittari anturilla. Kiinalainen. Me ei kehdata näitä myydä. POISTETTU OHJELMISTA
Astelevy. Nokka-akselin ajoitukseen. Muovia. Halkaisija n 15 cm. Hinta 20 euroa.	20 e.

                           Seosmittareista eli lambdamittareista hiukan lisäinfoa

Seosmittari on pätevä laite nähdä miten ajossa seokset on kohdallaan. Kaasarikoneessa ja ruiskukoneessa. Turbolla tai ilman. Vakiosta kisakoneeseen. Reagoivat samantien, käytännössä täysin viiveettä . Eivät ole parhaimmillaan tyhjäkäyntipäästöjen mittaamisen paikallaan. Ovat parhaimmillaan ajossa ja rasituksessa.

On tavallista ja laajakaistaa. Laajakaistan ratkaiseva etu on se että siitä on mahdollista ottaa tietoa talteen tietsikalle. Voit siis jälkikäteen tutkia missä seokset meni. Laajakaista on paikallaan silloin kun muutenkin leikitään tietokoneen kanssa, eli Motecit, Hestecit, nörtit jne. Kaikissa muissa "tavallinen" lambda on normaali lähtökohta. Tavallisen mittarin lukeman seuraamisessa olet oman muistin varassa. Sama käytöksen oire on helppo tarvittaessa toistaa uudelleen ja varmistaa. Joskus kilpa-autoissa on apuna käytetty myös nauhoittavaa kameraa jos muuten on liian kiire mittarin lukemiseen.

Myös lukeman tarkkuudessa on eroa. Tavallinenkin on hyvin tarkka keskialueella, siinä oikean seossuhteen ympärillä. Mitä kauemmas oikeasta seoksesta mennään, sitä enemmän näytössä on virhettä. Toki tavallisissakin mittareissa korjataan anturin tekemää virhettä reuna-alueilla, mutta virhettä jää. Yleensä mittarit äärireunoissa liioittelevat virhettä. Jos siis haluat tietää mahdollisimman tarkasti oikean lukeman myös silloin kun seos on täysin pielessä, hanki laajakaista. Tavallinenkin on tuskallisen tarkka sillä käyttökelpoisella alueella missä normaalisti liikutaan. Käytännössä säätöjen suhteen saa olla aika tyytyväinen itseensä silloin kun läpi kiihdytyksen seokset on jatkuvasti vihreällä alueella FMI mittareissa. Jos itse osaa ja jaksaa hakea säädöt mittarin mukaan kohdalleen, ei tavallisen mittarin jälkeen tehopenkissä bensapuolta juuri sen paremmaksi saada. Sytkä ja nokan ajoitus ym jää tietty penkissä katsottavaksi. Kysymykseen ostaako laajakaista vai tavallinen, vastaus on helppo. Tietokoneella itse säädettävälle ruiskulle aina laajakaista. Samoin laajakaista aina kun haluat tiedonkeruun tai olet nörtti joka tykkää ylimääräistä valikoista ja kalibroinnesta. Kaikille muille tavallinen kapeakaista on hyvin paikallaan.

FMI:n mittarissa ledrivi on tehty tehokäyrän muotoon. Vasemmalta alkaa liian laiha punainen seos jolloin tehokäyrä on alhaalla ja toiminta on huonoa. Tehot alkaa löytymään kun mennään oranssilla taloudellisimman 1.0 kohdan ohi, kohti tehokkainta vihreää aluetta ja 0.9 lukemaa. Tehokäyrä kääntyy laskuun 0.85 paikkeilla kun seos menee liian rikkaalle ja punaiselle alueelle. Käytännössä siis tätä mittaria käyttäessa riittää pitkälle kun katsotaan missä värissä mennään. Kun säädöt alkaa löytymään tarkemmin voidaan ottaa tavoitteeksi autosta ja toiveista riippuen esim 2 vihreää täyskiihdytyksessä ja viimeinen oranssi pintakaasulla taloudellisuuden toivossa. Monet kaasarikoneet kyllä köhii vastaan jo taloudellisella oranssilla alueella. Älä laita säätöjä väkisin liian laihalle. Sopiva on parempi. Näistä näkee hyvin myös sen rajan jolloin tungetaan liikaa bensaa koneelle ja hukataan sekä tehoa että käytöstä.

Kylmä vai kuuma anturi ? Tavallisessa mittarissa on vielä eroa antureissakin. Perusmalli on yhden johdon kylmä anturi. Anturin pitää saavuttaa kohtuullinen lämpötila ennen kuin se alkaa toimimaan. Kylmällä anturilla se tarkoittaa käytännössä muutaman sadan metrin ajoa, Viimeistään kilometrin tai kahden kohdalla anturi on saavuttanut toimintalämpötilansa ja alkaa näyttämään lukemaa. Tätä ennen näyttö pysyy paikallaan. Kylmälläkin anturilla pakokaasut lämmittävät anturin paljon nopeammin kuin kone ehtii kunnolla lämmetä. Mittari on siis tällä perus-anturillakin hyvissä ajoin käyttövalmis, ennen kuin kone on saavuttanut normaalin käyttö- ja testilämpönsä. Lämpimässä anturissa on erikseen lämpövastus, joka lämmittää anturin nopeammin käyttölämpöön. Jos siis kylmäkäyntipiirin käyttäytyminen kiinnostaa, tai yleensä seokset kylmällä koneella, on lämmin anturi oikea valinta. Lämpimässä on yksi oleellinenkin etu kylmään anturiin verrattuna. Lämpimään anturiin tulee mallista riippuen 3 tai 4 johtoa, ja yksi niistä on maadoitus. Kylmään yhden johdon anturiin ei maadoitusjohtoa tule, vaan anturi maadoittaa pakosarjan kautta. Jos maadoitus ei ole kunnollinen voi lukemakin olla pielessä. Jos siis vähänkin epäilyttää, voi pakosarjaan vetää erikseen maadoitusjohdon.

Kytkennät ? Jos ostat yhdessä mittarin ja anturin, kaikki on valmiina. Mittarin ja anturin välissä on kuuman anturin mallissa valmis liitin jota ei väärinpäin saa liitettyä. Kylmässä paketissa ei mitään ihmeteltävää olekaan. Vain virtapiuhat punainen ja musta, sekä anturille menevä keltainen. Anturin johtoa voi surutta lyhentää tai pidentää. Ainoa tarkka paikka on läpiviennit ja lämpöeristys. Jos anturin piuhan maadoittaa kun anturi on kuuma, anturi vioittuu. Vedä siis läpiviennit kunnon kumien kautta, ja varmista ettei johto sula pakosarjan kylkeen.

Anturin etäisyys kannesta. Yleensä anturi kannattaa sijoittaa heti kollektorin jälkeen. Kun siis pakosarjan haarat on yhtyneet. Ihan hyvin voi V-8 koneesta mitata vain toisen puoliskon lukemia, tai boxeri nelkusta vain kahta pyttyä. Jos bensansyöttöpuoli on synkassa ja samoilla palikoilla, on lukema molemmin puolin sama. Anturia ei voi viedä pakoputken loppupäähän koska anturi tarvitsee kohtuullisen pakokaasun lämpötilan toimiakseen.  Anturi voi olla hyvin lähelläkin kantta. Monissa jenkki v-8 koneissa anturi on tehdasasennuksena 10cm kannesta.

Ei toimi ? Anturi ei lämpene käyttökuntoon paikallaan käyttäen. Ajamalla lämpenee. Jos joku hajoaa, se on yleensä anturi. Anturin oletettu käyttöikä katukäytössä on 100000 kilometrejä. Rallikäytössä anturit eivät ole pitkäikäisiä jos saavat sorasuihkun päälleen. Periaatteessa mitä vaan anturia voi käyttää. Kaikkien on tarkoitus tehdä sama asia. Älä kuitenkaan ota käytettyä anturia yli 100000km ajetusta vakioautosta. FMI:n sarjoissa olevia antureita saa erikseenkin valmiiksi samoilla liittimillä. Sarjoissa on ohjeet mukana. FMI:ssä ihan selvällä suomella. Varaosakaupan tai ebayn anturissa on kuitenkin eriväriset johdot ja eri määräkin vielä. Älä kysy meiltä miten ne kytketään :-)